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Antonio e Francesco Intorcia

Antonio e Francesco Intorcia

Da qualche anno a questa parte, c’è un appuntamento che nella mia agenda di Vinitaly è sempre segnato tra gli irrinunciabili, per giunta con l’evidenziatore: la visita allo stand delle Cantine Intorcia nel Padiglione Sicilia. Lì trovo, sempre indaffaratissimo, Francesco Intorcia, l’uomo della provvidenza per il Marsala. È schietto Francesco e, nonostante la frenesia della Fiera veronese, riesce sempre a ritagliarsi uno spazio per fare quattro chiacchiere, evitando orpelli inutili che non appartengono al suo carattere. Il Marsala, grazie a visionari come lui, è rinato. Un vino che da vanto dell’enologia italiana nel mondo ha conosciuto l’oblio fino a divenire caricatura di se stesso; chi non ricorda le bottiglie di Marsala all’uovo nei supermercati? Francesco, una decina di anni fa, mette piede per la prima volta nella cantina di famiglia, assaggiando e riassaggiando le vecchie annate di Marsala, comprende di avere tra le mani un patrimonio dal valore inestimabile e nel 2010, con la benedizione di papà Antonio, si convince che è arrivato il momento di mettere in bottiglia le prime Riserve Intorcia del nuovo corso, reputando la vendemmia 1980 la più adatta per il nuovo progetto che ha in testa. 30712620_10213806661354434_8226529910072541184_n Nasce così il marchio Heritage, che dall’inglese traduciamo in eredità, intesa come patrimonio di una famiglia e di un territorio unico come Marsala.  A quel Marsala vendemmia 1980, uscito nelle tipologie Vergine, Dolce e Semisecco ha fatto seguito, per lo stesso millesimo la Riserva Superiore e successivamente la Superiore 1994, la Vergine e Superiore 2004, la Riserva Superiore 2012 e la Superiore Rubino 2014. La produzione Heritage comprende anche i vini IGT Vignemie Grillo e Perricone, il Nero d’Avola e il Grillo Perpetui ovvero con ricolmatura di una cuvée come selezione delle migliori annate. Francesco non si è fermato però al solo rilancio del Marsala ma ha voluto ricordare a tutti che il vino scoperto dal commerciante inglese John Woodhouse può anche essere un fantastico vino da aperitivo, ed è qui che sta il vero colpo di genio. Con la collaborazione dello Chef Peppe Agliano, l’Intorcia lo propone in abbinamento con il finger food: Pane Nero di Castelvetrano con burro di bufala e aringa, rosso d’uovo croccante su fonduta di Parmigiano Reggiano 48 mesi, tartàre di tonno con caprino e cipolla caramellata, tanto per fare qualche esempio. Mentre con il mago del gelato gourmet Stefano Guizzetti (Ciocco Lab) viene proposto in abbinamento con il gelato salato. 56532442_10216247124844496_501313517706543104_nA prima vista ci si muove su piani destabilizzanti ma poi le armonie che si creano nell’abbinamento del Marsala con il gelato di ricotta di pecora con bottarga e olio; al gelato di burro e alici sui crostini, sorbetto al ragù su pasta fritta e polvere di pomodorino disidratato (senza latte), oppure al gelato al gusto di brasato su un letto di polenta, ci fanno dimenticare la noia e godere all’inverosimile. Non è finita, ci sono i cocktail. Qui entra in gioco il Bar Manager Roberto Tranchida che tra un Negroni Heritage (Marsala Ambra Semisecco, liquore arance amare, bitter e London dry gin) uno Scent of Sicily (Marsala Superiore Oro, London Dry Gin, succo di pompelmo rosa, succo di limone e sciroppo di lamponi) e almeno altre 8 preparazioni, colloca il Marsala in una nuova dimensione, reiventando cocktail con l’aggiunta di una parte di sicilianità. In definitiva credo che Francesco Intorcia con il suo dream team stia giocando un ruolo determinante per il rilancio del Marsala, sdoganandolo dalla monotona consuetudine del vino da meditazione e facendolo riscoprire quale vino di grande classe, compagno di abbinamenti inusuali, innovativi, ma soprattutto unici.

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56862380_10216247058442836_9182525373156425728_nNiente botti di fine Vinitaly quest’anno. Nemmeno la provocazione di Oliviero Toscani: “Il vino del contadino fa schifo, per fare buone bottiglie bisogno andare contro natura”, ha avuto la consueta eco sulla stampa. I tempi stanno cambiando, il colosso Vinitaly non si fa scalfire più da nulla e vince su tutta la linea, in questo senso è illuminante l’articolo di Angelo Peretti “Fiere del vino da ripensare ma il modello è Vinitaly”. In realtà, i fuochi d’artificio, in stile Capodanno cinese, ci sono stati durante la manifestazione, grazie a tutta una serie di degustazioni che da sole valevano la partecipazione all’edizione 2019. Tra queste la verticale storica di Madame Martis. Considero Trentodoc il territorio più vocato per il metodo classico in Italia, lo penso da molti anni e dopo ripetuti assaggi ed è chiaro che in tale contesto si stagliano radiose alcune delle più importanti cantine italiane per la produzione di spumante, Maso Martis è tra queste e Madame Martis, 70% Pinot Nero, 25% Chardonnay (in barrique dalla vendemmia fino al tiraggio) e 5% di Meunier, è una bottiglia di pregio assoluto. Non c’ero nel 2008 al Merano Wine Festival per il debutto ufficiale della Madame 1999 ma c’ero due anni dopo, sempre a Merano, per la mini verticale delle annate 1999/2000/2001. 56344481_2710647185628431_788236815050997760_nQuasi un decennio dopo riassaggio i millesimi 1999 e 2001 a Vinitaly e mi vengono i brividi perché tanta vita è passata ma la bellezza della Madame è ancora intatta; la sboccatura è ovviamente la stessa come lo era come per quel sabato 6 novembre 2010, ovvero maggio 2008 per il millesimo 1999 e giugno 2010 per il 2001, qui il tempo ha fatto un lavoro incantevole, dimostrando ancora una volta che la qualità di un grande vino è direttamente proporzionale alla sua durata negli anni, bottiglie queste della Madame che lasciano davvero stupefatti. Oltre ai millesimi citati presenti in degustazione anche le annate 2003, 2005, 2007, attenzione però che “anche” non è una mera congiunzione, ciascuno di quei millesimi serba assaggi memorabili e poi ultima, ma non meno importante, la presentazione in anteprima dell’annata 2009, che prevedo premiatissima dalle Guide di prossima pubblicazione. Non voglio risultare troppo agiografico nei confronti di Roberta Giuriali e di suo marito Antonio Stelzer e comunque se così fosse poco me ne importa, amo questi vignaioli di razza, queste persone visionarie pronte a rischiare tutto per portare avanti la propria idea di vino, in questo caso di Metodo Classico con così lunghi tempi di affinamento sui lieviti e nel 1990 quando tutto è iniziato a Martignano non era né così semplice né così scontato. Unico cruccio il numero di bottiglie prodotte; parliamo, anzi parlavamo perché adesso sono davvero ridotte al lumicino, di 500/1000 bottiglie per le annate dalla 1999 alla 2007, consoliamoci però perché per l’annata 2009 per fortuna ce n’è qualcuna in più, 2680.

La foto delle bottiglie è di Alvise Barsanti.

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55931110_10216186591891210_1100835512790286336_oPer dirla con Vinicio Capossela de “Il ballo di San Vito”: “Terra di sud, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra” e spesso inizia il mare continuerei io. Non c’è terra senza patimenti al sud, non c’è bellezza senza contraddizione, ma senza contraddizione non c’è vita. Ed è sempre la vitalità che emerge prepotente al Sud, ogni volta che ci arrivi, vitalità che inchioda qualunque animo, appena sensibile, a quei luoghi per sempre. Il mio Sud in questo caso è la Campania dell’incanto struggente della Costiera Amalfitana, di Villa Rufolo a Ravello, dei Campi Flegrei, del Rione Terra a Pozzuoli recuperato a nuovo splendore, dell’entroterra irpino. In questi scenari strabilianti si è svolta l’edizione 2019 di Campania Stories, la manifestazione, organizzata da Miriade & Partners, che presenta agli operatori di settore le nuove annate dei vini campani. In realtà l’intento più profondo è quello di unire, attraverso un unico filo conduttore, lo sterminato patrimonio naturalistico, artistico, culturale ed enogastronomico della Campania Felix. Unica logica questa che permette di generare un sistema turistico vincente e lo straordinario vino di queste terre ne è degno corollario. 55875291_10216186636092315_3418813625681313792_oMa com’è allora nel bicchiere questo millesimo 2018 delle principali denominazioni campane? L’annata 2018 si è caratterizzata per condizioni molto complicate con un inverno mite nei primi mesi dell’anno e una quantità di piogge record concentrate nella stagione primaverile. Inusuali sono state le punte di caldo estremo alternate a forti precipitazioni che hanno creato condizioni di umidità molto elevata, segni evidenti di una “tropicalizzazione del clima”. Annata in definitiva non semplicissima, con qualità disomogenea e vendemmia più difficile per le uve rosse più tardive, rispetto alle uve a bacca bianca, aspetti che si sono rivelati poi anche negli assaggi. Per quanto riguarda i vini bianchi, l’annata 2018, nel complesso dei campioni degustati, si presenta di ragguardevole livello con importanti prospettive di invecchiamento, ho apprezzato particolarmente i bianchi del Vesuvio e i bianchi a base Falanghina, ma è per i bianchi a base Greco e per i Campi Flegrei che ho preso una vera e propria sbandata.55614104_10216186644092515_6975908018424643584_o Naturalmente la valutazione cresce esponenzialmente con assaggi di annate con qualche anno sulle spalle a riprova che i grandi vini bianchi dimostrano tutta la loro grandezza con il passare del tempo e in questo senso ho assaggiato dei vini davvero notevoli. Discorso diverso per i rossi, che nel complesso degli assaggi sono risultati meno impattanti dei bianchi, spesso in cerca di una identità precisa. A questo punto verrebbe facile pensare che la Campania sia terra d’elezione per i vini bianchi ma sarebbe un clamoroso errore di valutazione. Ci sono due straordinari vitigni, il Piedirosso e l’Aglianico che non si sono ancora espressi in tutta la loro potenzialità e per quanto possa sembrare strano, la viticultura di qualità in queste zone è di recente impostazione, pertanto nel corso dei prossimi anni sentiremo molto parlare dei vini rossi dell’area dei Campi Flegrei e del Vesuvio  per il Piedirosso e dell’Aglianico del Taburno (beneventano) e del Taurasi (Irpinia), come tra i più importanti d’Italia, vini che per altro, già oggi, e ci mancherebbe, possiamo apprezzare in bottiglie di grande pregio.

Gli assaggi

Gli assaggi si sono svolti rigorosamente alla cieca. Presenti per i vini bianchi 123 campioni: vini spumanti, bianchi mono varietali e blend misti, bianchi del Vesuvio, bianchi Costiera amalfitana, bianchi, bianchi a base di Falanghina, bianchi a base Fiano, bianchi a base Greco. Tra i migliori assaggi: Casa Setaro Caprettone Spumante Metodo Classico Pietrafumante 2015, Contrade di Taurasi Campania Bianco Grecomusc’ 2016, Bosco De’ Medici Pompeiano Bianco 2018, Villa Dora Lachryma Christi del Vesuvio Bianco Vigna del Vulcano 2014, Cuomo Marisa Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2017, Villa Matilde Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2015, Torre a Oriente Falanghina del Sannio Biancuzita 2016, Agnanum Campi Flegrei Falanghina 2017, La Sibilla Campi Flegrei Falanghina Cruna de Lago 2016, Astroni Falanghina Campania Strione 2016, Tenuta Sarno 1860 Fiano di Avellino 2017, Petilia Fiano di Avellino APE 2016, Vigne Guadagno Fiano di Avellino Contrada Sant’Aniello 2015, Ferrara Benito Greco di tufo Vigna Cicogna 2017, I Favati Greco di Tufo Terrantica 2017 e Capolino Perlingeri Sannio Greco Vento 2014

55658689_10216186644972537_9104836114920767488_oPresenti per i vini rossi 114 campioni: vini spumanti e rosati fermi da Agianico, vini rosati e rossi frizzanti, rossi mono varietali e blend misti, rossi a base Piedirosso, blend rossi Vesuvio e Costiera amalfitana, rossi a base Casavecchia, rossi a basa Pallagrello nero, rossi a base Aglianico.  Tra i migliori assaggi: Martusciello Salvatore Penisola Sorrentina Gragnano Ottouve 2018, Astroni Campi Flegrei Piedirosso Riserva Tenuta Camaldoli 2015, Contrada Salandra Campi Flegrei Piedirosso 2015, Cuomo Marisa Costa d’Amalfi Furore Rosso Riserva 2015, Casa Setaro Lachryma Christi del Vesuvio Gelsonero 2014, Villa Dora Lachryma Christi del Vesuvio Forgiato 2011, Vigne Chigi Terre del Volturno Pallagrello Nero 2017, Nanni Copè Terre del Volturno Rosso R12 2012, Villa Matilde Falerno del Massico Rosso Riserva Vigna Camarato 2010, Torre a Oriente Aglianico del Taburno U barone 2012, Fontanavecchia Aglianico del Taburno Rosso Riserva Vigna Cataratte 2010, Di Meo Campania Rosso Don Generoso 2010, Antica Hirpinia Taurasi 2015, Petilia Taurasi 450V 2013, Il Cancelliere Taurasi Riserva Nero Né Riserva 201, Cobellis Massimo Aglianico Cilento Riserva Vigna dei Russi 2013, Viticoltori De Conciliis Paestum Aglianico 2001.

Rione Terra a Pozzuoli

56334708_10216186646412573_2592377843946094592_oLa Campania, si sa, è scrigno di tesori: paesaggistici, enogastronomici e non sto qui a scoprire l’acqua calda, ma tra questi c’è una vera meraviglia che credo non sia stata ancora portata all’attenzione che merita. Sicuramente Alberto Angela ne avrà già parlato in televisione, ma non in maniera così penetrante come è uso fare o forse mi è sfuggita la puntata, ad ogni modo andate tutti a visitare il Rione Terra a Pozzuoli, da solo vale il viaggio da dovunque veniate. ll Rione Terra di Pozzuoli è il cuore antico dei Campi Flegrei, non ha mai avuto nei secoli fasi di abbandono totali, è stato infatti occupato, dal 194 a.C. al 1970, anno in cui il Rione fu evacuato prima parzialmente e poi definitivamente a causa delle vicende del Bradisismo.

Il Rione è stato per lungo tempo oggetto di restauro e riqualificazione, insieme al percorso archeologico sottostante e, a partire dal 2014, è di nuovo aperto e visitabile.

Sotto la rocca di tufo sono celati i resti del primo nucleo abitativo della città, risalenti al II secolo a.C. Come spesso capita di vedere anche in alcune zone archeologiche di Napoli, al Rione Terra gli strati abitativi si sono sovrapposti nei secoli gli uni agli altri, formando un vero e proprio libro di storia.

Informazioni tratte dal sito:

https://www.napoli-turistica.com/rione-terra-pozzuoli/

 

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53643432_10216058670453254_3854222231735369728_nIl Chiaretto è l’antidoto al formalismo. Le parole sono di Mattia Vezzola, che oltre ad essere l’enologo di Bellavista è anche il titolare di Costaripa, azienda di Moniga del Garda che produce il Molmenti, incoronato nel 2018 dal Gambero Rosso come miglior Rosè d’Italia. Ho trovato folgorante questa definizione di Mattia Vezzola perché il Chiaretto, nelle sue definizioni migliori di Bardolino o Valtènesi, che sono molteplici, è soprattutto sostanza. Questo sicuramente emerge dagli assaggi di un’annata molto espressiva come la 2018, che ho avuto modo di testare alla recente Anteprima a Lazise, ma, soprattutto, dagli assaggi dei Chiaretto con qualche anno sulle spalle. Perché si, signori, non mi stancherò mai di ripeterlo, il Chiaretto non è propriamente un vino d’annata, da bersi subito, ma esprime tutta la sua forza dopo qualche anno di sosta in bottiglia. Ecco un altro luogo comune da sfatare; il Chiaretto, a patto che sia vendemmiato nel suo momento migliore, ovvero quando le uve hanno raggiunto la perfetta maturità fenolica, non è mai un vino facile dove per facile intendo banale, semplice, il famoso vino leggero per l’estate, il Chiaretto è tutt’altro. Si deve bere durante tutto l’anno ed è molto versatile negli abbinamenti, e smettiamola anche con la litania che il Chiaretto trova il suo abbinamento perfetto con la Pizza; sicuramente, ma questo vino non merita di essere banalizzato. Enotecari, ristoratori, liberiamoci dagli stereotipi e dalla noia, cominciamo a dare al vino rosa, termine più appropriato per definire il Chiaretto del Garda di rosato che invece a più senso in Puglia o in Calabria, il posto che merita nello scaffale e nelle carte dei vini, proponiamolo ai clienti al pari di un vino rosso o bianco. Non a caso la rivista statunitense Wine Enthusiast ha inserito, unica zona italiana, Il lago di Garda, la terra del Chiaretto e del Bardolino, tra le dieci destinazioni vinicole al mondo da vedere nel 2019. Risultato entusiasmate se si pensa che la Rosè Revolution è iniziata solo nel 2014.

 

Mattia Vezzola e Angelo Peretti

Mattia Vezzola e Angelo Peretti

Il Chiaretto di Bardolino 

Il Chiaretto di Bardolino o Chiaretto, ottenuto da uve Corvina Veronese utilizzata fino al 95% nell’uvaggio, fatta salva una quota minima del 5% di Rondinella, è un vino rosa chiaro prodotto sulle rive del Lago di Garda. Secondo la tradizione, le origini del Chiaretto risalgono al XIX secolo quando Pompeo Molmenti, avvocato e scrittore che aveva un vigneto sul lago di Garda, iniziò a produrlo. Era il 1896. Tuttavia, il più antico documento locale che menzionava la parola “Chiaretto” legata al vino è il vocabolario “Crusca Veronese” stampato a Verona 90 anni prima, nel 1806. Nel 1968 il bardolino Chiaretto fu tra le prime denominazioni in Italia a ricevere la DOC. Dalla vendemmia 2014, i viticoltori del Chiaretto hanno messo in atto la Rosè Revolution, conferendo al vino un colore rosa molto pallido, note più aromatiche e floreali ed una precisa identità, rivoluzione che è stata ampiamente premiata dal mercato internazionale.

Nel 2018 l’Assemblea dei Soci del Consorzio di tutela ha richiesto il riconoscimento di una doc autonoma per il Chiaretto di Bardolino, staccandolo dalla doc Bardolino, della quale faceva parte sin dall’approvazione del primo disciplinare, nel 1968.

  I numeri del Chiaretto di Bardolino

Soci del Consorzio Tutela del Chiaretto e del Bardolino. 1029 (795 viticoltori, 120 vinificatori, 114 imbottigliatori)

Estensione del vigneto della Doc: 2576 ettari, di cui 1000 ettari di Chiaretto

Bottiglie di Chiaretto prodotte nel 2018: 10 milioni

Resa per ettaro: 12 tonnellate

54436441_10216058668533206_3786682900343160832_nIl Chiaretto Valtènesi

Il Valtènesi Chiaretto, il cui vitigno principale è il Groppello con saldo, in ordine di importanza di marzemino, Barbera e Sangiovese è un autentico vino di territorio nato da una vocazione antica codificata nel 1986 dal senatore veneziano Pompeo Molmenti: poche ore di contatto tra il mosto e le bucce delle uve rosse seguito dal rito della svinatura notturna.

Il 14 febbraio di ogni anno, giorno di San Valentino, viene dedicato al dèblocage della nuova annata.

 I numeri del Chiaretto Valtènesi

Il Consorzio Valtènesi associa 96 produttori: due terzi dei quali sono imbottigliatori presenti sul mercato con proprio marchio, mentre un terzo della base sociale è composta da produttori di uva. La superficie vivata è di poco inferiore ai 1000 ettari di cui 800 destinati alla produzione di uve a bacca nera per la produzione di Chiaretto e rossi. La produzione complessiva di uva DOC è pari a circa 50 mila qli/anno, per una produzione di 32 mila ettolitri di vino. La capacità produttiva è pari a 4,6 milioni di bottiglie di cui attualmente sul mercato con la DOC arriviamo a 3,3 milioni. Alla produzione di vino rosa vengono destinati circa 25 mila quintali di uva, per un totale di 15 mila ettolitri di vino e circa 2 milioni di bottiglie in costante crescita.

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52006008_10215910436227491_4053857615938060288_oDi vitigni resistenti “italiani” se ne parla già da qualche anno e recentemente si è iniziato anche ad assaggiare qualcosa. Il Friuli Venezia Giulia, grazie alla lungimiranza dei Vivai Cooperativi Rauscedo, è terra d’elezione per questo importante progetto già a partire dal 1998 grazie ad un’attività di ricerca iniziata dall’Università di Udine. Nel 2006 entrano in gioco anche i Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR) e l’Istituto di Genomica Applicata. L’obbiettivo era quello di creare nuove varietà resistenti alle più pericolose malattie della vite, permettendo così di ridurre drasticamente i trattamenti in vigna fino ad arrivare a 2/3 trattamenti al massimo per annata, con ricadute positive sia per l’ambiente che per il consumatore. Nel 2015 sono state iscritte al Catalogo Nazionale le prime 10 varietà italiane resistenti, di cui VCR è licenziatario esclusivo: Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Khorus, Merlot Kanthus, Julius, i primi 5 a bacca bianca, i secondi a bacca rossa. Al momento, i vini ottenuti da queste varietà possono essere messi in commercio solo in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, prossimamente in Trentino e Lombardia, poi dovrebbero seguire anche le altre regioni. Avevo assaggiato mesi fa in cantina da Terre di Ger gli ottimi Limine 2017 da uve Fleurtai e Sauvignon Kretos e El masut un blend di Merlot Khantus e Merlot Khorus, senza però approfondire l’argomento. L’occasione di riprendere il discorso si è materializzata qualche giorno fa, grazie a Gianfranco e Giulia Bianchini, proprietari dell’azienda Forchir di Camino al Tagliamento, siamo nelle Grave del Friuli, per la presentazione alla stampa del loro primo vino ottenuto da vitigni resistenti. 52536793_10215910436187490_4601909315652026368_oÈthos è il nome del vino e deriva da un blend di Tocai Friulano (varietà Soreli e Fleurtai) e Sauvignon (varietà Kretos, Nepis e Rytos). Grazie agli interventi davvero illuminanti di Raffaele Testolin dell’Università di Udine e di Eugenio Sartori, Direttore dei Vivai Cooperativi Rauscedo, ho potuto, finalmente, mettere alcuni punti fermi sull’argomento, distinguendo chiaramente luci e ombre, vediamo quali:

  • La legislazione vigente non consente di produrre vini DOC utilizzando ibridi, ovvero i vini ottenuti da vitigni resistenti, motivo per cui l’iscrizione al Catalogo Nazionale è avvenuta con l’annotazione “Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine”. C’è una speranza però che le cose possano cambiare in futuro, poiché il genoma delle nuove varietà è costituito per almeno il 90% da geni di Vitis Vinifera. Il legislatore potrebbe pertanto intervenire iscrivendo queste varietà senza annotazioni ostative, come avviene in Germania, Francia, Austria, Slovenia e altri paesi europei.
  • Le 10 varietà resistenti, per comprensibili ragioni di mercato, derivano principalmente da incroci con i vitigni internazionali: Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero e Pinot Bianco e, visto che ogni progetto di incrocio costa circa 500.000 euro, si può facilmente intuire che la sperimentazione sugli autoctoni resistenti non è di facile attuazione.
  • Quando si parla di viti resistenti si intende resistenti a peronospora e, in molti casi, ad oidio. L’Università di Udine, licenziando le sue 10 varietà resistenti, ha sempre detto che servono 2-3 trattamenti anticrittogamici, oltre ai trattamenti contro tignola ed altro. La resistenza non è per tutto e non è per sempre, è necessario continuare con lo studio e la sperimentazione dei vitigni resistenti cercando nuovi incroci.
  • l più grande vantaggio delle nuove varietà di viti è l’abbattimento dei costi della viticoltura, grazie al risparmio sui trattamenti. Quindi l’interesse per i produttori potrebbe essere enorme, non soltanto in Friuli Venezia Giulia, ma in tutta Italia, in Europa e negli altri Paesi a vocazione vitivinicola nel mondo. In viticoltura, infatti, i costi di produzione sono elevati a causa del numero elevato di interventi per la difesa dei vigneti e la disponibilità di varietà che non richiedono trattamenti è molto attraente.

Ma in definitiva com’è l’assaggio di Èthos di Forchir? Ricordiamo che è un blend di Tocai Friulano (varietà Soreli e Fleurtai) e Sauvignon (varietà Kretos, Nepis e Rytos); aspettandolo un po’ nel bicchiere sono i sentori di Sauvignon a prevalere, naturalmente parliamo di note delicate, nessun sentore vegetale esasperato. Vino davvero piacevole, duttile nell’abbinamento e dal prezzo franco cantina irresistibile. C’è un punto che accomuna, almeno fino ad oggi, i vini che ho assaggiato ottenuti da alcune delle 10 varietà resistenti italiane ed è la mancanza di una risoluzione finale, è come se mancasse un po’ di anima, qualcosa che non si è compiuto del tutto, ma è giusto ricordare che siamo solo all’inizio di questa affascinante storia.

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Chiara Soldati

Chiara Soldati

Fino a una decina di anni fa, ma la memoria potrebbe  ingannarmi ed essere qualcuno in più, nella sontuosa Villa dei Cedri di Valdobbiadene, si teneva con cadenza annuale la Mostra Nazionale degli Spumanti. A quel tempo, nonostante tutto un’era geologica fa, non c’era l’ossessione compulsiva nell’organizzare manifestazioni sul vino e  Valdobbiadene era l’occasione per assaggiare quelle che per noi appassionati erano delle vere e proprie rarità, ovvero gli spumanti Metodo Classico ottenuti da uve autoctone. È così che ho scoperto le bolle da uve Asprinio di Aversa, da Verdicchio, da Durella e soprattutto da uve Cortese di Gavi. Rimasi letteralmente folgorato dal Brut millesimato D’Antan La Scolca della famiglia Soldati che produceva questo spumante solo nelle annate migliori e che metteva in commercio almeno dopo 10 anni di invecchiamento in bottiglia. Un vino di grande ricchezza e dalle molteplici sfaccettature capace di farti innamorare perdutamente ma anche di dividere, in poche parole un vino di grande sentimento. Nel 2019 La Scolca festeggia cento anni di passione enologica, era infatti il 1919 quando il bisnonno di Giorgio Soldati acquistava l’azienda. Da grande estimatore della cantina piemontese non potevo non partecipare alla festa ed ho approfittato dell’occasione per rivolgere a Chiara Soldati alcune domande che sono un po’ la sintesi della loro storia passata, presente e futura.

D’antan, il tempo che fu, ricordato con nostalgia. Questo l’etimo, ma D’Antan è il nome di uno spumante riserva, prodotto dalla famiglia Soldati, che insieme a poche altre etichette è il vanto del metodo classico italiano nel mondo. Ho sempre trovato romantico, non mi vengono altre parole, questa ricerca spasmodica dell’attesa, almeno 10 anni di invecchiamento in bottiglia prima di essere messo in commercio. Una concezione del vino totalmente in controtendenza con il tempo avido di oggi che vuole tutto e subito, ma d’altronde non poteva che essere così visto che il nome della tenuta della famiglia Soldati deriva dall’antico toponimo Sfurca ovvero “Guardare lontano”. Partiamo da qui Chiara, che significato ha l’attesa in un tempo che pare non sappia più coglierne il senso profondo?

In un mondo che fa della velocità e della globalizzazione un must, noi abbiamo saputo cogliere l’importanza del valore del tempo, dell’attesa e  la consapevolezza che certi risultati si ottengono solo con una grande ricerca dell’eccellenza e con molto tempo.

Sono vini delle origini, vini del tempo perduto, vini che fanno riemergere sentori e profumi della memoria. Hanno l’anima del fanciullo ma il cuore da adulto, con una forte personalità e con grande carattere, stile  ed eleganza.

Il vino è passione, attesa , cura dei dettagli  e per questo motivo solo nelle annate migliori, dopo almeno 10 anni di invecchiamento nella nostra cantina, può cominciare il cammino di vini straordinari come La Scolca D’Antan e La Scolca Spumante Riserva D’Antan. Vini che emozionano, che stupiscono, perché al profumo delicato contrappongono un carattere forte, una grande personalità: sono prodotti unici. L’obiettivo principale della mia cantina è quello di emozionare attraverso i suoi vini, di non limitarsi a presentare un prodotto, ma di far entrare in un mondo pieno di fascino. La mia La Scolca ha trasformato i chicchi d’uva Cortese in vere e proprie pepite d’oro di un territorio povero e aspro che la famiglia Soldati, da quattro generazioni, ha saputo rendere unico e generoso, grazie ad intuizioni che nel tempo hanno premiato un approccio imprenditoriale che pareva visionario: dalla scelta del Cortese, al continuo investimento nell’acquisto di boschi e vigneti, quasi tutti di proprietà, che garantiscono l’eccellenza del prodotto, l’equilibrio biodinamico e la salute dell’ambiente.

50889877_10215774740275177_3818530452210188288_nChiara il tuo ruolo nell’azienda di famiglia è portare il nome de La Scolca e dei Soldati nel mondo. Non passa giorno che non ti veda in qualche parte del pianeta a raccontare dei tuoi vini, sei una sorta di globetrotter instancabile. Un lavoro durissimo ma che immagino renda tutta l’immane la fatica che fai. Non mi riferisco al solo fatto commerciale ovviamente ma al fattore umano fatto di incontri che penso siano in definitiva lo stimolo più grande per portare il nome dei Soldati in giro per il globo.

Riferendomi alla domanda precedente, il tempo nella mia famiglia ha un grande valore ed ha un grande valore l’uso che se ne fa nella vita. Mi è sempre stato insegnato da mio padre Giorgio a non sprecare giorno e non sprecare occasioni. Le mie settimane sono divise con teutonica organizzazione in Azienda e nel coltivare i rapporti esterni. Viviamo in un mondo digitale , in un mondo sempre più astratto, ma conta sempre moltissimo il valore di un business che non prescinda dai rapporti umani e dal poter essere ambasciatori di quello che io considero sì un lavoro, ma in primis da 4 generazioni una grande passione di famiglia. Il successo di La Scolca nasce indubbiamente dalle doti che abbiamo dimostrato in questi primi 100 anni, ma anche dall’impegno dei nostri ambassador in giro per il mondo che da anni credono in noi e che crederanno in noi come testimoni di un territorio , di una denominazione e di una storia che si ripete con rinnovato entusiasmo ogni millesimo. Il segreto di questo successo? Non essere mai stanchi dei traguardi raggiunti, voler raggiungere sempre nuove frontiere di eccellenza e soprattutto non essere mai stanchi di stupirsi, di essere curiosi. Ogni grande impresa è iniziata con un primo passo . Ogni scalata è fatta di impegno, sacrificio e dedizione. Ecco, questo , ritengo sia il motore per guardare lontano.

51116837_10215774740115173_6431136462544044032_nNel 2019 La Scolca compie cento anni, un traguardo eccezionale. Tempo di bilanci e di festeggiamenti, mi racconti tutte le attività che avete in programma e naturalmente anche desideri e sogni che vuoi vedere realizzati?

Per noi è un traguardo importante , ma soprattutto un punto di partenza per guardare al futuro. La Scolca in dialetto significa proprio “ Guardare Lontano”.

Abbiamo ultimato la nuova cantina, un’area interamente dedicata alla didattica aperta ai consumatori ed ai professionisti, una Lounge tra i vigneti sponsorizzata da UNOPIU’, una nuova proposta di packaging innovativi , un progetto di un nuovo sito web moderno ed interattivo, un programma di degustazioni verticali ed eventi a carattere internazionale, ed una nuova energia con cui guardare al futuro, ma con una solida esperienza e tradizione a fare da guida. La Scolca festeggia i suoi 100 anni di storia, e sceglie di farlo con i partner con cui condivide valori, passioni ed aspirazioni – Ferretti Group, Giorgetti, Maserati, Unopiù, Cova solo per citarne alcuni – con gli importatori e i distributori, i sommelier  e i tanti consumatori che hanno creduto e contribuito negli anni al successo del brand in Italia e nel mondo. Mio padre Giorgio ed io , oggi insieme alla guida dell’azienda, siamo le voci di questa storia fatta di tante emozioni che si mescolano  fra loro: entusiasmo, energia, innovazione, magia, caparbietà, tenacia  e soprattutto tanto amore per la propria terra. E’  mio padre che vuole con forza la  Doc nel 1974 e la Docg nel 1998, fonda il Consorzio del Gavi e ne è il primo presidente. La Scolca registra nel 1969 il marchio Gavi dei Gavi diventato ora un must in tutto il mondo.

Il 1995 rappresenta un’altra tappa importante, il mio ingresso in azienda che segna il passo con una visione innovativa e volta al futuro, pronta a cogliere tutte le opportunità delle nuove tecnologie e della comunicazione digitale, in una fase storica di cambiamenti epocali e grandi trasformazioni del mercato globale.

Oggi La Scolca è un’azienda di fama internazionale, in continua crescita ed evoluzione, presente in quasi 40 paesi e vicina al milione di bottiglie prodotte. E lasciami dire con un pizzico di orgoglio che sono davvero tanti i personaggi famosi che negli anni hanno scelto il Gavi Etichetta Nera per brindare in occasioni importanti, innamorandosene, dal premio Oscar Colin Firth, Sofia Loren, ma anche Elton John, Giorgio Armani e importanti capi di stato – tra cui la Regina Elisabetta e, fra gli ultimi, Barack Obama. Come vedo il mondo del vino guardando al futuro? Il mercato internazionale è sempre più in una fase di grandi cambiamenti, per cui i produttori di vini autoctoni come  La Scolca, dovranno ancor più ritagliarsi la loro nicchia di eccellenza. Ed è proprio questa la forza del made in Italy, creare valore per una nicchia.

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Bardolino

Bardolino

Può esistere l’Anteprima dell’Anteprima? Certo, se la sono inventata Angelo Peretti, Franco Cristoforetti e il Consorzio di Tutela di Chiaretto e Bardolino, ed è una sorta di prequel dell’Anteprima del Chiaretto vera e propria che si svolgerà invece a Lazise a marzo 2019. In una Bardolino inedita, resa ancora più affascinante dal clima natalizio, è stato possibile farsi un’idea dell’annata 2018 del Chiaretto. Ben 46 campioni, per la maggior parte prelevati da vasca, hanno certificato che il millesimo 2018, per ottima maturazione del frutto, freschezza e sapidità, regalerà un bel po’ di soddisfazioni sia ai produttori del Consorzio che ai consumatori, specialmente a chi avrà la pazienza di aspettare il Chiaretto qualche anno in bottiglia.

Chiaretto vs Rosè francesi

Chiaretto vs Rosè francesi

Questo vino infatti, grazie  alla Rosè Revolution iniziata nel 2014, ha belle prospettive di durata, ed è soprattutto lasciandolo per qualche anno in bottiglia  che riesce a raggiungere picchi di qualità del tutto simili ai più blasonati rosè di Francia.

Qualcuno leggendo questa affermazione potrà pensare ad una forzatura o peggio ad un atto di piaggeria nei confronti del Consorzio, in realtà non è altro che il risultato emerso dalla Masterclasss “Chiaretto vs Rosè”, organizzata in seno alla pre-Anteprima, dove  3 Chiaretto 2017, degustati alla cieca assieme a 6 Rosè francesi di pari annata, premiatissimi e dal costo nettamente superiore, non solo non hanno sfigurato ma hanno saputo tenere il passo. Direi di più, visto che la  Corvina veronese tende a dare il suo meglio con il passare del tempo, qualcuno di quei Chiaretto, se rifacessimo la stessa degustazione tra un paio di anni, potrebbe tranquillamente superare qualche cugino francese.

 

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46051529_10215235149465744_259307396365549568_oIl Merano Wine Festival è giunto alla 27^ edizione, come da tradizione ormai consolidata è stato un successo indiscutibile, al punto che è uno dei rari casi in cui la parola evento coglie l’essenza del suo significato vero senza essere usata a sproposito come spesso accade. Qualcuno, volendo fare un parallelismo con il mondo del cinema, ha definito il Merano Wine Festival come la Cannes dell’enogastronomia e forse il paragone è davvero azzeccato perché, grazie anche alla bellezza della città Merano, la manifestazione si fonde perfettamente con tutti quegli elementi molto vicini alla mondanità, attori e attrici compresi. Ovviamente, come tutto ciò che ha successo in Italia, e la cittadina tirolese è in Italia, il Festival attira a se anche qualche antipatia. Le critiche ormai prevedibili, anche se non del tutto infondate, sono sempre le stesse: il senso di degustare in mezzo alla bolgia del Kurhaus, il ritorno economico per i produttori, ecc. Per l’appassionato di vino e anche per il professionista, il senso dell’esserci e dell’imperdibile delle giornate meranesi, non va ricercato necessariamente nelle sale del Kurhaus, ma in tutti gli eventi collaterali che sono davvero tanti, spesso unici e irripetibili. Qualche esempio? Le degustazioni guidate all’Hotel Therme, il focus sui vini rosè con Rosè – Vino in futuro, ma soprattutto la novità del fuori salone The Circle – People, Lands, Experiences e la seconda edizione di Naturae&Purae, il convegno curato e ideato da Helmuth Köcher e Angelo Carrillo ai Giardini di Castel Trauttmansdorff.  46018126_10215235171266289_5695276722128158720_oA Naturae&Purae si è parlato delle nuove tendenze che puntano al ritorno alla radice della vitivinicoltura e dell’alimentazione, in particolare, per quanto riguarda l’aspetto vino, attraverso le esperienze di due grandi esperti come Andrea Paternoster,  apicoltore della Val di Non, che ha raccontato la più antica bevanda fermentata dall’uomo, l’Idromele, ottenuto dalla fermentazione di miele e acqua, e Mario Pojer, tra i più maggiori vignaioli italiani, produttore di Zero Infinito, vino allo “stato puro”, si è cercato di andare alla radice della cultura “del vino” inteso come fermentato alcolico. Uno sguardo sulle fermentazioni ancestrali, da quelle preistoriche, l’Idromele, a quelle contadine dei vini “ardenti” e rifermentati come il Prosecco e il Lambrusco dei secoli passati. Partenza con il botto invece per The Circle – People, Lands, Experiences. Un’idea davvero vincente questa dell’area relax, che permette di prenderti una pausa dal frastuono del Kurhaus senza farti perdere il focus della manifestazione. Uno spazio di 450 mq in Piazza della Rena, che per tutta la durata del festival è stato teatro di degustazioni, incontri con piccoli produttori di tipicità, vignaioli e chef, con lo scopo di esplorare i territori da cui provengono e conoscere le storie di uomini e delle loro esperienze nel campo food&wine. Arrivederci quindi, facendo tutti gli scongiuri del caso, alla prossima edizione, la 28^, dall’8 al 12 novembre 2019.

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44903689_10215128194751943_5814731341861748736_nMolte volte le cose essenziali sono invisibile agli occhi, e per noi la durella è stata per molto tempo un vitigno poco considerato, forse perché mai espresso nella sua pienezza, soprattutto come spumante. Dopo anni di sperimentazioni ho capito di avere tra le mani un tesoro immenso, dove la Lessinia, con il suo terreno vulcanico, dà origine a un vino che per acidità, versatilità e longevità è unico nel suo panorama.

Le parole sono di Federico Zambon che in quel di Roncà ha deciso di dedicare anima e corpo alla produzione dello spumante da uve durella e descrivono, con forza, tutto il potenziale di questo vino comunemente conosciuto come Durello. Stiamo parlando di una micro produzione, ha infatti superato da poco il milione di bottiglie ma che a tutti gli effetti è la quinta DOC spumantistica italiana. Naturalmente l’idea di aumentare la massa critica c’è tutta, tanto è vero che nel 2017 sono state piantate un cospicuo numero di barbatelle che andrà a triplicare la produzione di bottiglie. Se avete la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con il mitico ingegner Renato Cecchin, proprietario di Casa Cecchin, per chi non lo sapesse, uno dei padri del Metodo Classico ottenuto da uve durella, capirete che questi numeri sono destinati a crescere ulteriormente. L’ingegnere, cartina alla mano, vi farà vedere con dovizia quali sono i terreni tra Verona e Vicenza più vocati da destinare a durella. Non precorriamo troppo i tempi però, questo è un ragionamento che merita di essere approfondito in una monografia dedicata al profeta del Durello.

44932961_10215128198672041_2901012587518885888_nIl presente parla di 366 ettari coltivati a durella sulle colline veronesi e 107 ettari su quelle vicentine. Sono 428 i viticoltori che coltivano quest’uva autoctona e, ad oggi, le aziende socie del Consorzio Tutela Vini Lessini Durello sono 32. Il presente racconta anche di una sofferta ma importante decisione, approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci del Consorzio, di modificare i disciplinari di produzione, andando a distinguere in maniera netta il metodo italiano (Martinotti-Charmat) dal metodo classico. Con la dicitura “Lessini Durello” verrà indicato solo lo spumante prodotto in autoclave con metodo italiano, mentre la denominazione “Monti Lessini”, finora dedicata ai vini fermi, diviene solo esclusiva per lo spumante ottenuto con rifermentazione in bottiglia. Scelta intelligente, oculata e lungimirante perché permette di legare il Metodo Classico ad un territorio bene preciso, come del resto avviene per Franciacorta, Trento DOC, Oltrepò Pavese e Alta Langa, visto che è proprio nella produzione di metodo classico che la bollicina berico scaligera esprime tutta la sua classe. Certo poi ci sono le ragioni del mercato ed è lapalissiano che, al traino del Prosecco, oggi si venda con più facilità la bottiglia ottenuta con metodo Charmat.  43628307_10215128165951223_5730945179980922880_nL’auspicio/atto di coraggio è che i produttori del Consorzio non vadano a replicare, nel contenuto delle loro bottiglie, il famosissimo sparkling wine Veneto ma cerchino percorsi del tutto personali, visto che hanno la fortuna di avere tra le mani un’uva di notevole acidità come la durella che ben si presta ad essere spumantizzata con uno Charmat lungo. A titolo di esempio chiedere, anzi assaggiare, il Lessini Durello di Zambon, Cavazza e Dal Maso. Come del resto è incontrovertibile che per il Metodo Classico, pur trovando prodotti di ottima fattura tra quelli che sostano 36 mesi sui lieviti, i veri giganti di questa denominazione hanno riposato sui lieviti dai 60 agli 84 mesi, vedi la Riserva di Fongaro, il 60 e 120 mesi di Gianni Tessari, o la Riserva di Casa Cecchin, tanto per fare qualche nome. Un progetto in continua evoluzione quello degli spumanti da uve durella che si arricchirà prossimamente anche della versione Crèmant. Non è finita, nel 2019 potremo assaggiare anche il primo Metodo Classico di Federico Zambon e di Nicola Dal Maso; chi ha avuto la fortuna di degustarli in anteprima ne parla un gran bene. Monti Lessini rulez!

Il mio Durello, la parola ai produttori

Roberta Cecchin – Casa Cecchin

In quest’epoca di grande cambiamento climatico la Durella rappresenta per me una certezza, un punto fermo della nostra produzione. Il carattere minerale e la sua freschezza la rendono un’uva straordinaria capace di esprimere tutto il suo potenziale con la rifermentazione in bottiglia. Ci vogliono almeno 4 anni di cui 3 sui lieviti per ottenere un buon Metodo Classico. E il terreno vulcanico è quello che fa la differenza. Vorrei riuscire a fare apprezzare il Durello Metodo Classico agli esperti di vino, a chi è convinto che i grandi spumanti si facciano da un’altra parte.

Nicola Dal Maso – Dal Maso Società Agricola

La nostra famiglia vanta antiche radici nella zona Doc del Gambellara dove siamo nati e cresciuti con la Garganega. Quaranta anni fa è iniziata l’acquisizione di nuovi terreni sui Colli Berici, zona altamente vocata alla produzione di grandi vini rossi. Ora, Nicola Silvia ed Anna, la quarta generazione di vignaioli della nostra famiglia ha un nuovo importante progetto tutto incentrato attorno all’uva durella. Questo meraviglioso vitigno autoctono e storico delle nostre colline vulcaniche ha enormi potenzialità soprattutto se coltivato e vinificato nella versione spumante. Da 5 anni ormai siamo entrati in possesso di una tenuta nella sommità delle colline del comune di Roncà , vicino alla vetta del Monte Calvarina a circa 500 metri di altitudine. Qui abbiamo 4 meravigliosi ettari di viti durella di quasi 40 anni di età che ci danno la possibilità di ottenere un eccellente vino base che perfettamente si presta alla spumantizzazione con il metodo classico. Siamo orgogliosi di avere questa grande opportunità con questo nostro vitigno perché finalmente andremo a produrre un grande spumante da rifermentazione in bottiglia con un vitigno tutto nostro, storico ed autoctono, finalmente diverso dai tanti e blasonati “champenoise” da uve “francesi”. Questo è il primo motivo di vanto ed inoltre, cosa che a me piace sempre ricordare, questa nobile uva ci da la possibilità di raccoglierla in autunno inoltrato mantenendo ed anzi esaltando tutte le proprie caratteristiche di succosità, solidità e tipicità donandoci però ancora una meravigliosa acidità e freschezza. Quando tante uve in Agosto sono già in cantina la nostra durella è ancora a metà del suo percorso di maturazione e un mese e mezzo in più sulla pianta vuole dire molto se non quasi tutto. Dopo che la vendemmia è avvenuta, per noi la prima è stata nel 2015, la vinificazione del vino base è stata molto affascinante. Produrre una base per un vino spumante è qualcosa di molto diverso rispetto alla vinificazione di un vino “normale”. Per non parlare poi di tutto quello che è il rito della seconda fermentazione in bottiglia, del modo in cui il vino viene lasciato riposare sui propri lieviti, del processo del remuage, della sboccatura, dei continui assaggi delle bottiglie in affinamento per arrivare poi a capire la giusta formula della liquer e del dosaggio degli zuccheri. Insomma penso si capisca tutta la nostra eccitazione per questo nuovo nascituro della famiglia Dal Maso. Tutto nuovo e tutto molto stimolante. Pensare di produrre un vino bianco che ha le caratteristiche e la possibilità di invecchiare meglio e di più di un rosso è un obbiettivo davvero molto ambizioso. Inoltre la nostra azienda vuole dare una nuova impronta a quello che sarà il Metodo Classico nuovo dei Monti Lessini. Vogliamo produrre un nostro nobile spumante che si stacchi dai gusti fino ad ora conosciuti per segnare un nuovo solco che vada verso quello che è la tendenza dei grandi del mondo, con maggior freschezza e bevibilità ma nel contempo grande solidità e mineralità per dare quel tocco in più a questa meravigliosa uva per potersi confrontare con i grandi “champenoise “di tutto il mondo.

Matteo Franchetto – Gianni Tessari Wine

Produrre spumante metodo classico con l’uva Durella è un po’ come usare il cacao per fare un cioccolatino o il latte per fare un gelato. È una cosa “naturale” quasi ovvia, non servono compromessi o espedienti per ricavare la materia prima ideale. Ovviamente ogni produttore la interpreta poi alla sua maniera, noi per esempio abbiamo scelto di lasciare che questo spumante si prenda il tempo che gli serve per raggiungere l’armonia e l’equilibrio necessario. Quindi almeno 3 anni, ma anche 5 o 10 sui lieviti per consentire al prodotto di esprimere le sensazioni e le emozioni che lo caratterizzano. Caratteristiche che non dimentichiamo provengono sia da un’uva che da un territorio come i Monti Lessini con caratteristiche uniche ed esclusive. Per questo dal loro matrimonio deriva un prodotto che definirei “prezioso”.

 

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44119789_10215055646378279_9109666368285835264_nSfogliando le pagine delle principali guide enoiche italiane in uscita e cercando in particolare alla voce “Vini premiati con il massimo riconoscimento” (sole, faccine, chiocciole, ecc.), dei Colli Berici non vi è quasi traccia. Solo il Gambero Rosso assegna quest’anno i celeberrimi Tre bicchieri al Colli Berici Merlot Casara Roveri 2015 dell’Azienda Agricola Dal Maso. Più frequento questo lembo di Veneto è più continuo a pensare che la critica italiana abbia qualche problema. Tempo fa pensavo fosse una questione di snobismo, oggi sono convinto che si tratti di pigrizia. Ed è un vero peccato perché nei Colli Berici, fatta salva la necessità per alcune cantine di un passaggio generazionale rivelatore, si fanno vini rossi straordinari. La così detta “pistola fumante” l’ha portata il Direttore del Consorzio Vini Colli Berici Giovanni Ponchia, organizzando, all’interno della manifestazione “Gustus 2018”, la degustazione denominata “Colli Berici tra i grandi del mondo”.

Giovanni Ponchia, Gianni Fabrizio, Nicola Frasson

Giovanni Ponchia, Gianni Fabrizio, Nicola Frasson

Un’interessante confronto alla cieca, condotto da Nicola Frasson e Gianni Fabrizio curatori della Guida Vini Gambero Rosso, tra i vini dei Colli Berici e quelli dei territori internazionali più blasonati: Napa Valley, Cile, Châteauneuf-du-pape e Toscana. Per il grandi del mondo sono scesi in campo: Châteauneuf-du-pape “La Crau Ouest” 2015 Domaine Santa Duc (prezzo medio 54 euro), Igt Toscana merlot “Messorio” 2015 Le Macchiole (prezzo medio 160 euro), Carmenère Block 27 D.O. peumo “Terrunyo” 2014 – Concha Y Toro (prezzo medio 34 euro), Cabernet Sauvignon Napa Valley “SLV” 2013 Stag’s Leaps Cellar (prezzo medio 125 euro). Per i Colli Berici: Tai Rosso “Thovara” 2015 Piovene Porto Godi (prezzo medio 27 euro), Merlot “Casara Roveri” 2015 Dal Maso (prezzo medio euro 19,90), Carmenère riserva “Oratorio di san Lorenzo” 2013 Inama (prezzo medi euro 31,80), Cabernet Sauvignon “Cicogna” 2015 Cavazza (prezzo medio 15 euro). 44126911_10215055561416155_5661239183616770048_nUn bel rischio si è preso il Giovanni perché visto il rango dei vini presentati, stando alla vulgata dominante della critica italiana, c’era il rischio che i vini dei Colli Berici ne uscissero con le ossa rotte. Non solo nulla di ciò è accaduto ma in alcuni casi la bottiglia dei Colli Berici era nettamente superiore e con una differenza di prezzo davvero importante, creando non poco imbarazzo tra i presenti. Il Consorzio con Giovanni Ponchia sta facendo un grande lavoro, presto uscirà anche un libro di approfondimento sul territorio e nonostante la strada da fare sia ancora in salita, è necessario che tutti ci credano di più, dai produttori alla stampa specializzata, perché questo territorio potrebbe davvero essere la prossima grande cosa, the next big thing per darsi un tono British, dei vini rossi italiani.

44336845_10215055649298352_5653215231225102336_nPer approfondire

Il Consorzio Tutela vini Colli Berici e Vicenza riunisce cantine, produttori e aziende vinicole del territorio. Fino al 2011 erano due le realtà presenti: il Consorzio Tutela Vini Colli Berici D.O.C. e il Consorzio Tutela Vini Vicenza D.O.C.. Ognuno autonomo nella promozione della propria denominazione. Poi la scelta di fondersi in un unico consorzio riconosciuto dal MiPAA. Un’unione importante per raccontare e valorizzare la qualità dei vini di una grande terra. Insieme per dare voce al 50% dei produttori e dei viticoltori vicentini. Un lavoro che mette in primo piano l’identità dei vini dei Colli Berici e Vicenza. I soci sono 30 aziende (27 privati e 3 cantine cooperative e rappresentano il 91,3% della produzione totale di uve a DOC Colli Berici e il 75,07% della produzione totale di uve a DOC Vicenza.

Il TAI Rosso

Il vitigno autoctono dei Colli Berici. La natura genetica è quella del Cannonau sardo, del Grenache francese e della Garnacha spagnola, ma nel vicentino ha trovato una sua specifica identità e tipicità.  Colore rosso rubino e bouquet ampio con note di ciliegia, lampone, viola e spezie. In bocca tannini delicati ed un elegante retrogusto di mandorle e rosa canina. Perfetto nel tradizionale abbinamento con la Soprèssa Vicentina D.O.P. e con il baccalà alla vicentina.

L’uva si presta ad essere vinificata sia per una versione del vino più fresca e immediata, che a una più robusta e strutturata. Proprio la valorizzazione di questa vocazione più intensa è frutto del progetto del Consorzio di tutela Colli Berici e Vicenza Tai Rosso Riserva. Il Tai Rosso che nella tradizione si è sempre consumato giovane, ha dimostrato nel tempo di affinamento finezza e eleganza. Molte aziende hanno aderito a questo progetto e dalla vendemmia 2009 Tai Rosso Riserva è stato inserito nel nuovo disciplinare di produzione.

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